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    在老撾南部與柬埔寨接壤的湄公河流域，約有50公里長的河道比較寬，在枯水期自然形成了許多小島，號稱四千美島。

    這里風景優美，民風淳樸，是個度假休閑的好去處。其中最大的島嶼就是東孔島，島上旅游設施比較健全，家庭旅館和飯店比比皆是。

    一切都很美好，如果不是因為我來的原因是被迫來的話，就會更好了。

    因為邊檢拖時間，導致沒有趕上去別處的車，所以，就必須在這里住一晚上。

    我們上岸后在碼頭附近找了個旅館，雙人房3美元一間，價格已經在預算之內，也不必費口舌侃價了，反正侃也白侃，老撾人民不興侃價，愛住不住。

    房間在一樓，里面是一張大床，散發著太陽味的花格床單很溫馨，充滿了家庭氣息。窗外是晾曬衣服的小花園，坐在床上就可觀賞扶疏的花木。

    旅館出門隔著小馬路就是敞開式餐廳，巨傘般的樹冠遮蓋在餐廳上方，擋住了午后的驕陽。

    閑散的客人三兩小坐，有的在欣賞湄公河風光，有的在那里隨意翻看著雜志。這里的餐廳沒有規定的營業時間，任何時候都有侍者為客人服務。

    我在那里坐著寫明信片，來了一個看起來像中國人的男人，

    他用英語問我是不是中國人，我說是的。

    他就說他是香l港人。

    我愉快的用中文跟他說話，他很尷尬的說，他只會說粵語，聽力也很吃力。

    當時我就震驚了，越南和柬埔寨的小販都會說中文，你一個正經的中國人，南l京條約以后才出去了99年，這么快就忘本了啊。

    再說了，我認識的香l港年輕人，也不是完全不會說啊，只是說話的時候帶那么一點怪腔調，一聽就知道是廣普，哪有完全不會說的。

    然后就很尷尬了，我愛看TVB的原聲版，所以聽粵語是可以的，但是不會說。

    他是聽說都廢，只能通過看簡體字來反猜繁體字。

    難道要兩個made  in  china的人用英文溝通？可是我的英語也不是那么強大啊。

    于是也沒跟他說幾句，還不如跟越南小販聊得好。

    老撾的飲食跟越南柬埔寨大同小異，都是那種東南亞的酸甜口味。經過一番讀菜單學英語，終于找到一款雞肉蔬菜炒米飯。

    雖說在老撾吃飯一定要有耐心等，但是這家廚師還是動作比較快，一會的工夫，大家的飯菜就依次上來了。這盤炒米飯真可謂色香味俱全，各種蔬菜搭配營養齊全。

    青的椰菜；紫的洋蔥；綠的柿子椒；紅的胡蘿卜；白里透黃的是雞片，濃重的番茄汁把米飯包裹得顆粒飽滿金黃。

    待養足精神出去溜達，已是日近黃昏。

    東孔島的形狀是南北長，東西短，環島公路順著湄公河一直向前延伸，平坦的水泥路面上還散發著暑熱的余溫。

    路上靜悄悄的，沒有過往的車輛，只有偶爾經過的荷鋤村民。我試探地向路邊那個身穿制服的中年男人問了一聲：撒拜迪！（你好）

    他立刻給了我一個友好的回應。以后這句老撾人民最通用的問候語，就成了行程中使用頻率最高的詞匯。

    在老撾與當地人及游客最快的溝通，只需這句話加上一個微笑就夠了。

    向南走不遠是一座寺廟，金色的佛塔在夕陽下熠熠生輝，塔基四圍描畫著佛本生故事，寂靜無聲的院落讓人感覺到飄忽空靈。

    這就是一個全民信佛的國度，雖然國力不強，物質匱乏，生活簡樸，可人家那份怡然安詳的人生態度卻感染了無數發達國家的游客，使他們長久地流連于此，樂不思歸。

    也可能是因為在邊檢交了賄賂，不多待幾天拉長平均數，心有不甘吧。

    曾經聽過一個導游說：“世界上有13億人沒有信仰，其中12億在中國。”

    屁，老娘的信仰是仁義禮智信，是人敬我一尺，我敬人一丈，是自己動手豐衣足食。

    有信仰有卵用，索起賄的嘴臉不比哪個沒信仰的國家差。

    我爸媽那個年紀的人，感覺提起上頭來，總是各種不滿，總覺得外面的月亮特圓，圓的地方有，不圓的地方也有，聽外國公知噴自家，也是噴的很厲害。

    還說有什么多少年X齡的老X員，就因為翻個墻，看到一個不知道是真是假的新聞，是P的還是真的圖片，就感覺到信仰崩塌，一下子就反X反的特別激動。

    這不就是有病嗎？

    跟宅男以為自家女人是喝風飲露為生純白無瑕，然后發現女神居然要上廁所刷牙，然后信仰崩塌，有什么區別。

    【顧淼：“也不能這么說，你還記得唐僧取經，最后支付的總價了嗎？”】

    邊檢上的人就跟被阿修羅附身了似的，我只能相信，不是因為人民淳樸，所以才顯得歲月靜好。

    而是他們根本就沒有機會見識到權力是什么樣的芳香。

    世間只有兩種人是無欲無求的，一種是什么都沒見過的，一種是什么都見過的。

    趁老撾的大多數人還沒見過，抓緊時間感受一下淳樸，也算是難得的機會了。

    東孔的夜是寧靜的，夜沉似水，新月如勾。

    稀稀落落的游客慵懶地依偎著河邊餐館的臨岸欄桿旁，入神地凝視著水中若明若暗的幽光。路邊的村舍依稀露出幾縷昏黃的燈光，偶爾從低矮的窗間透出幾句柔聲細語。

    附近還有兩個島原始狀態保持的更好一些，一個是東德島，一個是東闊島。這兩個島之間由一座小石橋連接。

    于是半夜三更，新決定產生！

    明天中午向東德島轉移。

    早晨為了看湄公河日出，不用上鬧鐘，我就都早早爬起來了。

    到河邊，那一輪耀金的火球已經迫不及待地在對岸的樹林間探出了頭。

    它裹著一圈橘紅的光暈勢不可檔地冉冉上升，瞬時便把天地映得一片彤紅。

    雖然日出每天都會有，我也看過很多次了，但是每一次看，都覺得很震撼，就有一種好像新生的感覺。

    河面上輕輕漂浮著幾葉扁舟，勤勞的村民已經在撒網撈魚，新的一天就這樣開始了。

    沿著環島公路向北行不多遠，左轉步上一條土路，里面有個熙熙攘攘的早市。長長的棚子里擺滿了地攤。

    各種自制的食品和自產的農副產品、瓜果蔬菜琳瑯滿目鋪了一地。

    民以食為天這條顛撲不破的真理對背包客尤為貼切，這些攤上的東西在家可能永遠也不會想起要吃，此時卻是那么吸引眼球，刺激食欲。

    我買了好些食物，為以后幾天的早餐做了戰略儲備。

    事實證明，這些準備很英明，到了東德島就沒有見過市場了。

    小島上靜悄悄的，路旁是成蔭的綠樹，間或點綴著幾株艷麗的三角梅。最奇怪的是一處房子門前有個臺子，上面隨意地擺放著幾個盛滿淺黃色液體的可樂瓶，上前仔細一看，原來這是島上的加油站，瓶里裝的是汽油。

    中午回到旅館退了房，把大包寄放在前廳，用過午餐后雇傭了一條柳葉快船，送我們去東德。這一程水路著實不近，小船加足馬力開了一個半小時，怪不得船老大非要那么多銀子。東德島碼頭在北岸，那里是一個小沙灘，上面躺臥著十多個老外，讀書的讀書，曬太陽的曬太陽。這些來自歐美的游客，每到冬季便跑到東南亞來躲嚴寒。

    過了沙灘上沿著土路一個小坡，過了第一家餐館，緊接著竹樓旅舍就順著路依次排開。

    我選了第二家入住，房間都不大，里面都是一張大床，被單枕巾很干凈，一客一換，床上方懸掛著一張大蚊帳，不用擔心蚊叮蟲咬。

    屋角釘著小木板臺子，放點零碎和蠟燭，過道的床頭處正好放下背囊。衛生設施在院子西邊的草坪上，并排一間廁所一間浴室。

    門前還有吊床。

    因為沒有電，價格也便宜。開始我們以為島上的旅館都沒電，后來沒事時往后溜達才發現，后面很多都是有電的。

    有電的價格稍貴一點。

    我們在那里住了三夜，開始還不習慣沒有電燈的日子。

    后來卻非常喜歡點著油燈和蠟燭照亮，很有一種古代住客棧的感覺。

    店家有一個十一、二歲的小男孩負責照料客人的雜務，如送鎖開門，點燈送蠟。

    一個眼熟的中國妹子在水邊玩，她可牛逼了，一個猛子扎進去，轉眼間便站到百米開外的一個小島上，她抓著一個樹枝攀爬上那株半倒臥在水中的大樹。

    岸邊一個美國小帥哥跟我打著招呼，當他知道我們是中國人時，吃驚過后便是高興。他和兩個同事在廣州某大學做外教，放假一起出來玩。

    他關切地用不太流暢的漢語對我說，她這么做太危險了。

    我還說沒事，看她的樣子就知道水性很好的。

    等到遠東游回來時，小腿上已經劃了一條長長的大血口子，原來那棵大樹枝干上長滿了密密麻麻的硬刺。

    【顧淼摸了摸腿上被珊瑚掛傷的地方，那么久了，那里的傷口還是泛紅，時不時流點組織液出來，事實上，最后過了半年才好。珊瑚里大概也有殺掉血小板的東西。】

    從我們的住處出去往西不遠就是看夕陽的好地方，那邊也有很多竹樓出租。

    喜歡落日的人住在那里更愜意，躺在門前的吊床上搖晃著就能領略夕陽西下的動人風光。

    昏昏西沉的紅日在水面上映出一條金光鱗鱗的余輝，偶有歸舟匆匆掠過，把那條金色剪得支離破碎。

    一個老婦云髻松挽，裙裾飄飄，手執大盆款款而來，三步兩步便走下那陡峭的階梯。我出神地看著她解帶寬衣，彎腰弄水的美麗弧線被夕陽鑲上了一圈金邊，還有那水面上被撩起的陣陣漣漪。

    第二天一早，我和幾個人一起往東闊島小瀑布去。

    順著林間村舍中的狹長小路一直往南，路兩旁排列著很多竹樓旅舍間雜著民居。院落前通常可以看到用木棍竹蔑搭起的鋪上泥土的小平臺，上面栽滿郁郁蔥蔥的各種蔬菜。

    悠閑的母雞背著雙手在院中踱著方步，后面跟著一群步履蹣跚的雛雞。椰樹偉岸，竹枝纖細，直把那份閑適的農家生活點綴得令人垂涎欲滴。

    穿小村過木橋，再經過一座大石橋，就到了東闊島。沿河兩邊密布著高高的椰林，下面撒滿木屋竹樓。

    過了橋拐上一條石子路，沒多遠，在路邊右面空場上，停放著一輛上世紀30年代的老式法國火車頭。

    這是當年法國殖民時期為打通老撾南部連接越南的鐵路交通線，遺留下的物件。

    這種只能在博物館里看到的機車，現在成了這里的旅游景點。很多游客都對它津津樂道，尤其是法國人更喜歡到這里來憑吊歷史，追憶那逝去的輝煌。

    看完火車正欲上路，后面跟上一個法國中年男人。他頭上纏著一根紅布條，臉上掛滿油津津的汗水，上身一件汗漬斑斑的文化衫，前胸還印著兩個顯眼的漢字：富貴。

    一條松松垮垮的短褲隨意掛在腰間，沾滿灰塵的赤腳趿拉著一雙橡膠拖鞋，左肩右斜挎著個布袋。他氣喘噓噓地跟著我們，有一搭無一搭地寒暄對話。

    他告訴我們他有個中文名字叫：愛麗江，可我總覺得他叫富貴更合適。

    我們跟著這個自詡認路的富貴抄小路走進稻田，磕磕絆絆走了一程才發現自行車在這里成了累贅。最后甩掉他走上正路，才算順利到了小瀑布景區大門。

    老撾的門票也實行雙軌制，這里的票價是本國人：3000K，外國人：9000K。一看這個票價，大家都后悔沒按照攻略上寫的，繞到小樹林趟水進去。現在說什么也晚了，已經到了門口。

    【顧淼：“那就這么想，你的鞋和褲子加在一起價值人民幣一萬塊，萬一踩到水里被劃傷了，醫藥費人民幣兩千塊。會不會感覺好很多？”

    卷卷：“好像是哦……”】

    進門走過一段土路，奔瀉的瀑布就出現在一片巨石之間。這是湄公河上的一個小斷層，嶙峋的巖石挺起堅硬的身軀阻擋了河水的去路，于是奔騰的河水便以誓不可擋的力量在巖石上切割出條條通道，一路咆哮著向前奔去。

    順流而下有條林間小路，河床的落差沿途造就了許多小瀑布。

    突然在下游河床中的巨石上有一點跳躍的紅色，定睛一看，是頭扎紅布條的富貴在向我們招手。

    景區里還有幾間簡單的茶棚餐館，土制冰箱里放著各種瓶裝飲料，青椰子散亂堆放在角落。

    都說在老撾椰子可以隨便摘，可是誰有本事能腰插砍刀爬上那高高的椰樹？不過賣的椰子也很便宜，一只大青椰1000K就能拿到。

    店家會揮舞著砍刀，三下五除二砍凈根須，撬開一個小口，插上吸管，殷勤地遞到你手上。待喝盡椰水，還繼續幫著劈開椰殼，再取過一把鋒利的金屬小勺塞進你手里，便可盡情品味椰肉的清新。

    從瀑布出來，下一個去處是沙灘。順著木牌上箭頭指引的方向，小分隊來到一個三叉口就迷了路。

    在錯誤的道路上越走越遠。

    最后還是曉鹿英明果斷，下令返回。于是后隊變前隊，立刻就撤退回到三叉口，走上右面的沙土路，漸漸路上有了人氣，一問，快到了。

    上了個大坡又下了土坎，眼前豁然開闊，沙灘終于到了。

    這個沙灘比東德島上的沙灘大多了，沙子又細又白，被太陽曬得滾燙，要想赤足踩在上面只能跳躍前行。

    沙灘上靜悄悄的，只有三個老外在水中的巖石上躺著曬太陽。我們順著沙灘來到一處漂亮的水灣，河水在這里象碧綠的玉帶，溫柔地纏繞著巖石的腰身。淺水里總有小魚倏然竄過，逗得大家手忙腳亂。

    曬完太陽抓完魚，旁邊歸來一條小船，船老大正在收拾家伙。一起去的妹子一下發現浸在水中的魚護里有個游動的東西。示意拎上來看看，原來里面是一大一小兩條魚。

    跟船老大討論了一下價格，還挺便宜，還免費加工。

    給了錢，船老大開始下手抓魚。知道大限將至的大黑魚拼命掙扎著，卻終究難逃厄運，滅哈哈哈哈。

    船老大拎著魚邊走邊回頭對大家說：BBQ。

    開心~~

    船家經營著一個餐廳，坐落在沙灘進口不遠處，我們坐在涼棚中喝著冰鎮可樂，等待著我們的美味烤魚。前面是一個大場地，幾個村民正在打沙灘排球。

    先是一個身材爆好的中國妹子，率先上場參戰。在她的感染下，我們紛紛加入了兩軍對壘，兩個旁觀的鬼佬也赤膊上陣。

    開始連發球都觸網，一傳墊球也經常放******好的老撾人民總是盡量把好球傳給我們，給我們創造進攻的機會。隨著對球的逐漸熟悉，也偶爾能打出個小高潮，一時間沙灘上響徹著各種語言的呼叫聲。

    玩了半晌，魚烤好了。大家早已饑腸轆轆，聽到叫聲立刻奔回餐桌。大黑魚已經身首各異被分為幾段，被摸上調料，刷上食油，魚皮冒著泡，烤成焦油色，撲鼻的香氣招來數次深呼吸。

    只聽旁邊的妹子遺憾地說：這么少，也就夠我一個人吃，要是咱們當時把那條小的也賣來就好了。

    大家剛拿起筷子正埋頭準備下手，只聽頭頂傳來一聲問候。抬頭一看，唉，就在這最關鍵的時刻，那個邋遢的富貴突然出現了。

    真是太及時了。

    真不想分給他啊。

    【顧淼：“還是分給他吧，不然會被殺掉的。”

    卷卷：“為什么？”

    顧淼：“知道‘食指大動’這個成語不，就是一個人有預測好吃的能力，國王故意沒給他吃，他氣乎乎的用手指蘸了一下湯跑了，然后起兵造反，殺了國王。”

    卷卷：“噫，嚇人。”】
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